Биография напитка

В этот период вынужденного безделья, когда благодаря триумфальному шествию по экранам жизни сериала «коронавирус», производство, где я работал, вынуждено было прикрыть свои двери, я стал чаще заглядывать на огонёк «япишу».  

В такие моменты, хочется почитать что нибудь похожее на «камень жизни» Ярослава Гашека, – легко, умно, смешно. В общем, – то, что нужно!  

Но увы… поток депрессивных вампиров, суицидальных извращенцев, киберпанкоавангардофилософских гетер, и гуттаперчевых историй любви не оставляет никаких шансов пробиться к свету здоровому, грамотному и живому рассказу.  

короче ЗАДРАЛО, ЗАДРАЛО, ЗАДРАЛО!!! задрало понимаешь…  

Сам я писать как Гашек не способен, и отдавая себе в том отчёт, решил – дабы хоть как то разнообразить литературные изыски последнего времени, накалякаю бредятину ни к чему не обязывающую. Прочёл, забыл, и – хорошо. Не забыл – плохо, но – пройдёт!  

Вдохновлённый работами Алекса пишущего под ником 8841, к которому я отношусь с большим уважением, (и который к моему величайшему сожалению пишет не часто) я тоже решил попробовать себя в искусстве написания биографий более-менее привычных вещей.  

Так как БОЛЕЕ привычные вещи уже практически все были описаны, или же досконально знакомы потенциальным читателям априори, я остановил свой выбор на некоем продукте, который малоизвестен жителям России.  

Во-первых, тут я могу блеснуть своим опытом, и никто кроме меня самого не сможет упрекнуть меня в абсолютном незнании материала или полном его перевирании.  

Во-вторых, к выбору темы меня подвигла также просьба моей супруги, которая в качестве специалиста в области кулинарии и ресторации пожелала узнать мнение обычного потребителя.  

Итак, дорогие читатели, тема моего первого (и надеюсь последнего) литературного опыта в жанре описания продукта – Жёлтое вино.  

(Я прямо почувствовал, как оживились любители веселящих напитков, – от тонких ценителей до профессиональных алкоголиков. )  

Если Вы, читающие эти строки считаете, что данная работа вопреки посылам здравой морали является пропагандой зелёного змия, спешу оправдаться, – учитывая некий нюанс, о котором я упомяну ближе к эпилогу этого очерка, результат скорее будет обратный.  

Но довольно слов! Как говорят эстеты гранёного стакана: давай – наливай!  

Начнём с того, что же такое вино вообще?  

Вино – это по сути забродивший сладкий сок. Сок из самых разнообразных фруктов.  

Хотя некоторые оригиналы, как например англичане, делают вино из одуванчиков, о чём возвестил всему миру Рэй Бредбери.  

Кто сказал "сок забродивший", сказал – испорченный. То есть, началось с того, что когда-то, почему-то, за сбор урожая винограда взялись некие абсолютно некомпетентные, совершенно бездарные, ничего не понимающие в сельском хозяйстве люди. Принимая во внимание, с каким апломбом они это делали, скорее всего это были инженеры.  

Учитывая свою полную несостоятельность в вопросах сбора, транспортировки и хранения плодов, и тем более отжима сока, эти товарищи отнеслись к работе энергично-бестолково и динамично-безответственно. Результатом чего и явилось брожение оставленного без присмотра сока, и получение из него некоего нового продукта. Но, не желая прослыть дилетантами-неудачниками в вопросах сельского хозяйства, инженеры решили заявить, что потеря урожая вовсе не потеря, а брожение было заранее спланировано с целью изучения последствий. В подтверждение своих слов, инженеры демонстративно употребили полученный напиток, и – сами удивились, что он оказался очень даже не дурён.  

С тех пор именно вино остаётся излюбленным напитком инженеров.  

Я не стану упоминать здесь легенду о Дионисе, не стану цитировать великих античных авторов от Сократа до Гиппократа, и от Сенеки до Плиния, чьи высказывания на тему вина, если объединить их, покажут, что уже в ту – далёкую эпоху, вино своей сущностью вызывало очень неоднозначные оценки общества. И к нему рекомендовалось относиться с большой осторожностью.  

Греки по отношению к вину определяли свою позицию заповедями Аполлона: «Знай меру», «соблюдай границы», «укрощай свой дух».  

Но давайте всё – же вернёмся из далёкой античности в современное нам с вами время.  

Итак, как Вы уже поняли, свой очерк я хочу посвятить не вообще вину, а конкретно  

вину жёлтому, или как его называют французы, – изготовители этого напитка – « le VIN JAUNE »  

На фоне своих конкурентов – красного, белого и розового вин, жёлтое вино, занимает очень скромное место в процентном отношении. Тем ценнее оказывается оно в качественном аспекте, переходя в разряд РЕДКИХ вин.  

«Ван жён» (далее в тексте я буду называть его так) производится только в винном регионе «vignoble du Jura», который расположен в департаментах Юра (Jura) и Франш-Комтé (Franche-Comté). Внося «ван жён» в категорию «редких» вин, я имел ввиду, что его производство занимает только 4 процента от общего объёма вин производимых в регионе «vignobles du Jura», который в свою очередь поставляет только 0, 3 процента от общего объёма французских вин.  

История «создания» жёлтого вина, как это не удивительно, начинается на австро-германских землях. Именно оттуда проник во Францию сорт винограда «Саваньен» – единственный сорт, используемый для производства «ван жён», более конкретно – Саваньен – Б.  

Прежде, чем начать рассказ о тонкостях производства жёлтого вина, упомяну о некоторых интересных фактах.  

В середине 19- го века, Французский император Наполеон III находясь в Австрии, встречался с министром иностранных дел, графом (к тому времени князем) Клеменсом Фон Меттернихом. За одним из обедов, Наполеон, попробовав предложенное ему вино, и будучи уверенным, что напиток является продуктом местного разлива, заявил, что выпил «лучшее вино в мире». На что Фон Меттерних ответил: «Лучшее вино в мире, как Вы его назвали, изготавливается в маленьком посёлке Вашей империи: в Шато-Шалон…»  

Ценность «ван жён» определяется не только его вкусовыми качествами, но также и исключительной возможностью выдержки, по которой ему практически нет равных.  

В качестве примера можно упомянуть событие от 13 ноября 1994 года, когда в Шато Пеколь, была открыта бутылка жёлтого вина 1774 года, удостоившаяся за свою историю золотой медали универсальной выставки в Париже 1867 года.  

Содержимое оказалось высочайшего качества. И это после 220 лет хранения!  

То событие повлияло на спрос: бутылка жёлтого вина того же урожая, на аукционе 6-го февраля 2011 года была продана за 57 000 евро. Семью годами позже – в мае 2018,  

очередная бутылка того же урожая ушла уже за 107 700 евро.  

Но довольно про деньги, Вы ведь знаете что не в них счастье. Поэтому правительство никак не хочет выделять средства из госфонда на компенсацию гражданам потерявшим работу.  

Вернёмся к нашему винограду! Предназначенный на жёлтое вино саваньен собирают во второй половине октября, то есть переспелый, а иногда даже с первыми признаками «pourriture noble». Что это такое?  

Если переводить дословно, то это означает «благородная гниль». Забавно, не правда ли? Но дословно этот грибок – а это грибок «ботритис синереа», так вот дословно он не переводится в принципе. А в русском языке обозначается просто как «серая гниль». Почему так категорично? Потому, что на самом деле это очень коварный и безжалостный враг многих растений, не несущий им ничего кроме гибели в отвратительном гниении. Отчего же французы наделили этого мерзавца таким романтическим прилагательным – «благородный»?  

Всё дело в том, что этот грибок в зависимости от климатических условий может менять свои характеристики. И, так получилось, что именно в микроклимате характерном для региона «Юра» «ботритис синереа» лишь слегка подсушивает виноград, поднимая в соке уровень сахара. В других регионах этот же грибок полностью уничтожает урожай.  

И там он носит вполне заслуженное название «pourriture grise» что совершенно соответствует русскому «серая гниль».  

Не находите никаких ассоциаций с изменением поведения людей в различных географических зонах? Ладно-ладно, не будем о людях – Диоген говорил, что их немного осталось…  

Что касается собственно грибка, то, как я уже заметил, благодаря его действию  

количество сахара в соке становится более весомым, с одной стороны это увеличивает  

потенциальный уровень алкоголя, с другой стороны это затрудняет работу дрожжей.  

Но, возвращаясь к началу рассказа о сборе урожая, надо заметить, что виноград может собираться до образования на нём грибка, и часто так и происходит. В случае, когда грибок всё же имел место быть, он (ещё один секрет) придаёт некую неповторимую нотку в общем сложном аромате вина.  

Полученный сок заканчивает своё первоначальное брожение без вмешательства человека. Здесь подразумевается то, что в него не добавляют диоксид серы (столь популярный, и столь же опасный сейчас консервант) Также сок не подвергается очистки, – его не фильтруют.  

Далее будущее вино разливается в дубовые бочки объёмом 228 литров. Бочки выбираются из тех, что уже содержали в себе или жёлтое вино или бургундское, но никакое иное.  

Будущему вину суждено прожить в бочке минимум 6 лет и 3 месяца.  

За это время потеря объёма «part des anges» не компенсируется регулярным доливом.  

Что такое «part des anges»? В дословном переводе мы находим значение «доля ангелов». Это по сути естественное испарение жидкости, которое по истечении указанных 6 лет и 3 месяцев достигает (с минимальной погрешностью) ровно 38 процентов.  

Здесь я вынужден немного (совсем чуть-чуть) отвлечься от обозначенной темы.  

Дело в том, что исчезновение 38 процентов вина невозможно объяснить естественным испарением. И понятие «доля ангелов» как нельзя лучше поможет нам разобраться с данным феноменом. Этот парадокс сильно пошатнул мои атеистические убеждения, поскольку прямо показал, что ангелы существуют! Исчезновение вина – прямое тому доказательство. А учитывая, что количество ангелов меньше количества людей, то поражаться приходиться необузданной жажде этих крылатых созданий. Выпить из каждой бочки почти 80 литров высококачественного вина, ничего за это не заплатив – в этом вся их сущность. Короче, если при Вас кого то называют ангелом – смотрите в оба! Я бы с удовольствием остановился подробнее на проблеме алкоголизма у ангелов, но увы – выбранный уже сюжет не позволяет мне отходить с заранее намеченной дорожки.  

Вернёмся к процессу! На медленно опускающейся (в следствии уменьшения объёма) поверхности вина развивается толстый слой дрожжей «саххаромиза баянус», которые можно сказать «душат» присутствующие рядом уксуснокислые бактерии, не позволяя им испортить будущий напиток. Именно благодаря этой «биоплёнке» и существует возможность выдерживать вино в течении более чем шести лет. А это в свою очередь, позволяет развиться в вине очень сильному ароматическому эфиру сотолону, обладающему запахом сенного пожитника, и добавляющего в неповторимый букет вина ещё одну нотку.  

Пролетели шесть с половиной лет, и наконец, наступает долгожданный день.  

Жидкость, с полным правом именующаяся «VIN JAUNE» разливается в бутылки.  

Здесь я опять вынужден прервать ваше стремление поскорее продегустировать  

полученное вино, чтобы рассказать о посуде, куда вышеупомянутая жидкость будет влита. И на то есть причины, ибо это не обычная бутылка!  

Сосуд имеет собственное имя, оригинальную форму и объём. Про её имя – «клавелан» («clavelin») я расскажу позднее, а объём бутылки – 0, 62 литра тоже имеет своё значение и историю. Помните, какую часть вина выпили ангелы? Правильно, 38 процентов!  

Если это перевести в литры, то остаток будет соответствовать именно 62 сантилитрам.  

И к тому же – какое совпадение, – этот объём соответствует мере объёма, бывшей в хождении в регионе «Юра» с 16 по 18 века.  

Форма и объем бутылки были изобретены ещё в 1632 году английским философом Кенельмом Дигби. Дигби за время своей жизни был пиратом, поэтом, алхимиком, бунтовщиком, и прочее и прочее… короче вёл скучную по меркам средневекового времени жизнь, за что его изгнали из Англии, конфисковав всё имущество.  

Но вот когда он изобрёл интересующий нас сосуд, его пригласили обратно, вернув всё состояние. – это говорит о том, насколько высоко ценились в средние века изобретатели бутылок! Задумайтесь современники, – не опоздали ли Вы родиться?  

Но Дигби умер так и не успев дать своему стеклянному детищу имя, поэтому французы, которым сосуд приглянулся, долгое время называли бутылку просто «английской».  

Так продолжалось до 1914 года, когда некий аббат по имени Клавелан заказал у стеклодува три десятка наших бутылок с клеймом имени себя любимого.  

С этого момента бутыль и стала носить имя аббата. Вообще аббаты часто присваивали свои имена книгам, насекомым, бутербродам, но не существует ни одного отбойного молотка названного именем аббата и даже пассатижи не удостоились этой чести.  

Ну что, перейдём к дегустации?  

Ваш штопор медленно входит в упругую пробку…  

…Эээ нет, это не та категория рассказов...  

В общем, долгожданный «чпок» объявляет, что многолетнее заточение нектара закончилось, и он жаждет усладить собой ваши дегустационные рецепторы и скрасить вашу самоизоляцию. (Ему пришлось терпеть дольше).  

Начинаем с того, что наливаем вино в графин с широким горлышком – большая площадь соприкосновения с воздухом быстрее освободит томящиеся ароматы.  

Если Вам не терпится скорее хлебнуть, ладно, – наливайте в бокал, и залпом – хлоп. Закусить огурцом…  

Для остальных, желающих действовать «по правилам», осматриваем «robe» – то есть «платье» – внешнюю форму вина. Цвет, как следует из названия – насыщенно жёлтый.  

Он даёт обманчивое впечатление, что вино должно быть густое и вязкое, нечто наподобие муската. Но нет, выдержка жёлтого вина проявляется именно в цвете, не повышая свою тягучесть. Хотя наблюдательные люди заметят, что со стенок бокала оно опускается медленнее, чем не выдержанное вино.  

Переходим к дегустации аромата. Первое впечатление – это вермут…  

Пошлый, избитый вермут. Однако, вермут, даже самый качественный, будь это чинзано, мартини, или рутан, – это смесь всевозможных напитков с множеством ароматических растений (во французском вермуте «savoyard» используется до 30 растений) Зачастую запах и вкус чистого вермута настолько чрезмерно пряный, что его можно употреблять только в составе коктейлей.  

В «ван жён» использовался только один вид винограда, без каких либо добавок.  

Тем удивительнее, что если его аромат вдыхать не спеша, то открываются самые  

необычные нотки: поджаренный хлеб, орех, корица, ваниль, сельдерей. Доминирует над всем этим чернослив.  

Время пробовать? Вы не спеша набираете в рот небольшое количество вина, и, задержав на пару секунд, глотаете. ( Некоторые «эксперты», дабы подчеркнуть свою приобщённость к тайнам дегустации, ещё втягивают за вином воздух – тут главное не засмеяться – хотя оно того заслуживает). 14 градусный напиток даёт о себе знать окутывающей горло теплотой. Тут же проявляется ещё одно отличие от вермута, – вкус жёлтого вина нисколько не повторяет его аромат. То есть, у Вас во рту нет этой свистопляски резвящейся в разноцветных одеждах толпы, – ощущения сопровождающего например «чинзано».  

Букет «ван жён» делится довольно контрастно между ароматом и вкусом.  

Итак, – вкус. Он ровный, полный, обманчиво спокойный, с едва уловимой ноткой свежести. Но это не та грубая свежесть, которая сопровождает например столь нелюбимое в России «Beaujolais nouveau». Свежесть жёлтого вина отдаёт солидностью, и похожа на высокомерие какого-нибудь уверенного в себе тюльпана. Наконец, третье отличие от вермута – совершенное, абсолютное отсутствие какого либо намёка на сивушные масла. Более того, возникает впечатление, что жёлтое вино обладает свойством активно изгонять сивушный привкус из всех продуктов в радиусе 10 метров.  

«Ван жён» замечательно пьётся одно – само по себе. Для любителей объединить напиток с блюдом – есть довольно широкая гамма яств, с которыми, по мнению дегустаторов, жёлтое вино замечательно сочетается.  

Как человек, не имеющий никаких задатков гурмана, я употреблял «ван жён» с хорошим твёрдым сыром. Во Франции это «комтé» – сыр, рождённый на той же земле, что и жёлтое вино. В России – любой твёрдый сыр, напоминающий «пармезан», желательно хорошей выдержки.  

Самым удивительным образом, я открыл для себя, что жёлтое вино замечательно гармонирует с обычным яблочным зефиром. Хорошо, что профессиональные дегустаторы про это не знают.  

В розничной торговле цена жёлтого вина во Франции– от 20 евро за бутылку.  

Много это или мало? За эту цену можно приобрести две бутылки очень неплохого «mouton cadet» или бутылку знаменитого «chateauneuf du pape».  

То есть «ван жён», – это не столовое вино по 3, 50 евро за бутыль. Его пьют нечасто и далеко не все.  

И, признаюсь честно, за свою жизнь я пробовал его только пару раз. Но именно эта пара раз, порождёнными ею эмоциями затмила впечатления о всех других винах, которые мне пришлось вкусить за свою совершеннолетнюю жизнь.  

Вернусь к обозначенной мною вначале мысли не пропагандировать злоупотребление алкоголя. Если Вы любитель частенько заливать за воротник, и находясь в самоизоляции, делаете это, булькая самые дешёвые пойла из местных магазинов, остановитесь! Лучше выпить один раз в месяц дорогое и качественное вино, чем потреблять ежедневно барматуху.  

Итак, экономьте деньги! И вот, когда в надежде вкусить желанного нектара, Вы проявив силу воли, полностью избегая алкогольного соблазна, наконец накопили достаточную сумму на заветную бутылочку «жёлтого вина», поздравьте себя с закалённостью характера, и….  

…купите жене цветы. Купите ребёнку пирожное. Купите родителям интересную книгу. Честное слово – накопления надо использовать именно так. Мы ведь люди, а не ангелы, чтобы упиваться вином.  

И это замечательно.