Мы запретим носить пиджаки

«Мы запретим носить пиджаки»  

«Пиджак есть не что иное как атрибут современного мещанства и буржуазии в самом плохом смысле слова. Завезённый в XVIII веке из Европы в различных вариациях (фрак, смокинг) пиджак укрепился в среде европеизированной русской интеллигенции, того самого дворянства, говорившего только по-французски.  

Читаем: «В Россию фрак пожаловал примерно в 1770-х годах. Утрированные фраки столичных русских щеголей конца XVIII века, заимствованные у «невероятных» (incroyables – таким прозвищем французы наградили тех молодых людей, которые, чтобы обратить на себя внимание, носили нелепую, крикливую одежду), встречали осуждение у почтенной публики, враждебной западным влияниям. Екатерина II в насмешку над доморощенными модниками вырядила во фраки будочников, а в руки им дала лорнеты. Но столь деликатный способ воздействия на «стиляг» XVIII века оказался не очень эффективным.  

Павел I был решительнее: он запретил фраки заодно с длинными панталонами, круглыми шляпами и короткой стрижкой, поскольку всё это шло из революционной Франции. Но на следующий же день после смерти императора «жители столицы... появились в таких костюмах, в таких прическах и с такой упряжью, какие строжайше были запрещены Павлом».  

Недовольство новой и нелепой одеждой выражалось и на Западе, который на тот момент ещё не был закостенелым логовом либерального тоталитаризма, трансгуманизма и псевдо толерантности. Культ пиджака (фрака, смокинга и прочего) ярче всего выразился в движении, так называемого, «дендизма».  

Так, британский писатель Томас Карлайл в своём романе «Перекроенный портной» пишет: «денди – это человек, который одевается, и в этом состоит его единственное занятие и призвание. Все его душевные и финансовые возможности посвящены этой цели: одеваться со смыслом и красиво. В то время как другие люди одеваются согласно жизненным обстоятельствам, он живет, чтобы одеваться».  

Денди поклоняется «божественной идее одежды» и превращает свою внешность в «чудо из чудес». Культовый ритуал денди – поклонение самому себе. У денди есть свой храм – клуб Олмакс, и свои священные книги – модные романы. Именно из этой среды вышли русские Онегины, позаимствовавшие моду на ношение иноземных пиджаков, ставших теперь «украшением» и русской интеллигенции.  

Казалось бы, что безобидных юных модников можно и простить, и даже понять. Но что стоит за этим культом оболочки? Стремление украсить себя и выделиться за счёт внешнего вида, а не духа или разума... или не только?  

Так, изучая обстоятельнейшую дипломную работу «Дендизм как социально-критический феномен», мы приходим к удивительному на первый взгляд, но вполне логичному выводу: «В эпоху Позднего Модерна дендизм находит новое воплощение в дрэг-перформансе (drag performance), в рамках которого совмещаются эстетика и критика гетеронормативного дискурса. Дрэг-перформанс представляет собой широкий спектр практик – от ношения одежды и аксессуаров до заимствования манеры поведения, жестов и гендерных речевых маркеров противоположного гендера...  

Денди занимает критическую позицию по отношению к основным ценностям Модерна... Классический дендизм эпохи Модерна – это социально-критический феномен, который с помощью различных практик оспаривает ценности буржуазного общества. Эти ценности, кроме прочего, воспроизводятся в гетеросексуальной матрице, и практики гендерных игр, характерные для дендизма, вступают в противоречие с гетеронормативной культурой».  

Ознакомившись с работой подробнее, мы понимаем о невозможности свести «любовь к пиджакам», выраженную в дендизме, лишь к стилю одежды и осознаём необходимость рассматривать её в более широком контексте: философском и литературном.  

Простыми словами, пиджаки, покорившие головы сотен и тысяч юношей эпохи модерна, выступили ещё одним шагом к развитию уже новой социальной парадигмы – постмодерна. Культура денди, выкрахмаленных фраков и лакированных ботинок, стала одним из предвестников будущих «гендерных игр» и ознаменовала постепенный переход к размытию гендерных ролей в обществе.  

Ведь именно из этой среды любителей подчеркнуть свой внешний вид, доминирования внешнего над внутренним, вышли первые робкие представители сексуальных меньшинств, гомосексуалистов, педофилов и прочих извращенцев. Не даром сейчас мы видим как мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации отращивают ногти по 10 см и красят их в цвета радуги (вспомним того же денди Онегина, часами ухаживавшего за красотой своих ногтей).  

Пиджаки, однажды вошедшие в российскую историю, не покинули нас до сих пор. Но каково было отношение к этой сомнительной одежде в высшем свете нашей власти на протяжении последних веков? Кто из наших правителей не брезговал европейской модой, а кто придерживался русского стиля?  

В Российской Империи «Положение о гражданских мундирах», подписанное императором Николаем I 11 марта 1834 года, стало одним из первых официальных «дресс-кодов» для чиновников. Необходимость мундиров объяснялась желанием отличать государственных служащих друг от друга, – по цвету мундирного «прибора» определялась принадлежность к конкретному ведомству. Кроме того, власти хотели пресечь излишнюю роскошь дворянских одеяний.  

И не смотря на то, что в начале XIX столетия в мундирах господствовала «французская мода», форменное единообразие дисциплинировало и уж тем более не допускало мысли выказать свою внешнюю уникальность, на подобии денди. Статус мундира строго соответствовал заслугам человека на занимаемой должности, внешнее было отражением внутреннего умения и трудолюбия. К тому же в 1856 году мундиры модернизировали: «французский тип» заменили на полукафтаны с полной юбкой.  

Аналогичным убеждениям следовали и Императоры, появлявшиеся на публике, как правило, в военном мундире. Даже «либеральный» Император Александр II изображён на портретах в форме лейб-гвардии Преображенского полка. А окончательный национальный вид русскому военному мундиру придал Император Александр III, позаботившийся о том, чтоб форма солдата напоминала крестьянскую одежду. В 1879 году для солдат была введена гимнастёрка со стоячим воротником, как у рубашки-косоворотки.  

Нарушил традицию русской национальной одежды революционер Ульянов Ленин (впрочем, это лишь меньшее из того, что он нарушил). Несмотря на множество уверений в том, что Ленин безразлично относился к своей одежде (внушаемых советскому читателю для создания образа Ленина, близкого к народу), одевался он вполне по европейски – пиджак, жилет, брюки...  

Вот какой комментарий о внешнем виде Ленина составил итальянский коммунист Вачирка, видевший его во время подготовки третьего конгресса Коминтерна (1921 год):  

«Ленин имеет настоящий вид «мелкого буржуя», чиновника министерства или врача. Его можно вполне принять за француза, швейцарца или итальянца. Он одет вполне по-европейски и костюм его не носит отпечатка каких-либо странностей. Люстриновый пиджак, который обыкновенно наши министерские или банковские чиновники носят на службе, брюки из тёмного сукна в полоску, внизу загнутые, но не потому, что того требует мода, а потому, что они слишком длинны, хорошо вычищенные ботинки, из которых один, однако, с большой дырой на подошве, невысокий белый крахмальный воротничок, тёмный галстук, и всё это блестит чистотой и отличается простотой».  

Что ж, возможно, Ленин и не был денди своего времени, возможно, и вправду не придавал большого значения красоте одежды... Но его европейский выбор, сделанный в сторону пиджака, не может остаться без внимания. Быть может (а как иначе говорить о Ленине? ), стилем европейских буржуа он пропитался в Цюрихе, быть может, будучи марксистом, считал для себя недостойным носить русскую одежду... А может всё это ложь.  

Стилистическим антагонистом Ленина, разрушившего Российскую Империю, выступил Иосиф Джугашвили (Сталин), взявший на себя задачу восстановить растерзанную страну и победить в самой кровопролитной войне. Подобно Российским Императорам Иосиф Сталин вновь вернулся к военному стилю одежды. Как никак, верховный главнокомандующий, генералиссимус.  

Вот что об одежде Сталина пишет его приёмный сын Артём Сергеев:  

«Корреспондент: Стиль Сталина в одежде – френч, сапоги – это дань непростому времени?  

Артём Сергеев: Эта форма – полувоенная, такой стиль у него сохранился с довоенной поры. Сапоги – это кавказская привычка: на ногах чувяки или сапоги. Фуражку или шапку-ушанку носил. Дома ходил в холщовых брюках домашних, курточке полотняной, её иногда снимал и оставался в рубашке хлопчатобумажной, похожей на солдатскую. В гражданском костюме я его никогда не видел. На отдыхе он в полотняном костюме ходил: тужурка застёгивающаяся, иногда он её расстёгивал, внизу – белая рубашка. Трудно было увидеть его в чём-то новом.... Он очень рачительно относился к средствам, которые шли на обеспечение его и его семьи, внимательно следил, чтобы не было никаких перерасходов и никчёмных трат».  

Стоит отметить, что в отличие от дворянина Ульянова, одевавшегося в европейский костюм тройку, Иосиф Джугашвили вышел из низших слоёв общества и за границей на постоянной основе не жил. Вот и получается, что возрождение России, Красной Империи, пошло ничуть не из марксистских трактатов и не из швейцарских речей Ульянова. Возрождение новой Империи пошло из народа, из грузинского села, пошло крестьянскими сапогами и серой шинелью.  

Пропустим годы разрушения Советского режима. Уже с приходом Хрущёва многим стало ясно, что проект обречён. Так, в 1961 году Мао Цзэдун, обращаясь к Н. С. Хрущеву, заявлял: «Вы начали со Сталина, а завершите дело развалом Советского Союза». И какое совпадение, начиная с кукурузного короля Хрущёва, все лидеры СССР и партийные функционеры начинают носить пиджаки...  

И вот перед нами век XXI.  

Что мы видим перед собой? Пиджаки, сплошные пиджаки... Пиджаки развалили Советский Союз, пиджаки присвоили себе природные недра страны, пиджаки обманули народ и продались либерально-буржуазным элитам запада. Именно в пиджаках стали заседать преступники и коррупционеры из партии власти и остальных партий.  

За эти годы никакая другая одежда не вобрала в себя столько грязи, сколько вобрали её пиджаки и галстуки. Годами мы наблюдали враньё и ложь с экранов телевизоров, где пиджаки размера XXXXX... L рассказывали нам про свой героический труд на благо Отечества и собственного кошелька.  

А ведь сколько стоит эта буржуазная одежда? Кажется, что верхнего предела просто не существует... Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч рублей и долларов. На каждого миллиардера по своему пиджаку за который будет говорить его ценник. Кажется, что у них уже столько пиджаков, что они могут ходить на аукционы и покупать просто ценники...  

«Смотрите! Смотрите! » – пишет зажравшийся олигарх в своём Instagram, и хвастается ценником на 500 тысяч долларов. Пиджак ему не надо, ведь у него их уже сотни, две сотни, три сотни, девать некуда...  

Тем временем мы ежегодно продолжаем одевать и отправлять наших детей в начальную школу... в пиджаках! Одежде, заклеймившей себя позором на сотни лет. Мы стремимся угнаться за пиджаками. Купить себе костюм, покрасивше и подороже... Забывая о том, что именно пиджак есть самое яркое олицетворение неуместного пафоса и скрытности одновременно, демонстрации внешней, но не внутренней стороны человека.  

Но даже это ещё не всё, ведь современный пиджак потерял и тот смехотворный статус, который выделял его владельца из толпы в прошлые века. Нынче в пиджаках ходят все, отличие лишь в цене. Толпы серых снаружи и изнутри офисных клерков, эшелоны безыдейных и бездуховных депутатов, даже дети, непорочные первоклассники, обречённые стать очередными манекенами в грязной взрослой игре форм.  

Когда как не сейчас, с наступлением «Консервативной революции Z», мы должны сказать НЕТ пиджакам!? Ведь война ведётся не только на фронте, не только в информационной сфере, но и в плоскости нашего духа! А олицетворением всякого Духа является Символ – мощный и непоколебимый.  

Именно сейчас приходит пора распрощаться со старыми символами и обрести новые! Выкинуть пиджаки на свалку истории! И вспомнить о Боге, о Логосе, о Философии, о Вере, о сакральной Любви!  

Библиографический список:  

1) История пиджака: https://hystoryfashion. ru/verhnyaya-odezhda/istoriya-pidzhaka. html (дата обращения: 20. 06. 2022);  

2) Эволюция мужского пиджака: наследник сюртука и фрака: https://vestnik. icdc. ru/life/975-evolyutsiya-muzhskogo-pidzhaka-naslednik-syurtuka-i-fraka (дата обращения: 20. 06. 2022);  

3) История пиджака: http://ntuz-dm. ru/istoriya-pidzhaka/ (дата обращения: 20. 06. 2022);  

4) Великосветские хлыщи: https://www. culture. ru/materials/184979/velikosvetskie-khlyshi (дата обращения: 20. 06. 2022);  

5) Выпускная квалификационная работа: «Дендизм как социально-критический феномен»: https://www. bibliofond. ru/view. aspx? id=903534 (дата обращения: 20. 06. 2022);  

6) Антидендистские настроения в викторианскую эпоху: https://studfile. net/preview/6051472/page:74/ (дата обращения: 20. 06. 2022);  

7) 11 марта 1834 г. было утверждено «Положение о гражданских мундирах»: https://topwar. ru/41159-11-marta-1834-bylo-utverzhdeno-polozhenie-o-grazhdanskih-mundirah. html (дата обращения: 20. 06. 2022);  

8) Дворянский дресс-код. Как русские императоры переодевали подданных: https://spb. aif. ru/society/people/1464761 (дата обращения: 20. 06. 2022);  

9) История русского военного мундира: https://www. rosimperija. info/post/2785 (дата обращения: 20. 06. 2022);  

10) «Коренастый, в кепке». Как одевался Ленин: https://vatnikstan. ru/history/lenin-fashion/ (дата обращения: 20. 06. 2022);  

11) Никакого мещанства и никчемных трат. Как одевался Сталин: https://zen. yandex. ru/media/russkiy_analizknig/nikakogo-mescanstva-i-nikchemnyh-trat-kak-odevalsia-stalin-5fe0fa1f84a07b3cc10512b6 (дата обращения: 20. 06. 2022);  

12) «Вы начали со Сталина, а завершите дело развалом Советского Союза»: https://nashenasledie. livejournal. com/4253402. html (дата обращения: 20. 06. 2022);